BUNDI
IL PALAZZO DEI GOBLIN E IL RAJASTHAN DIMENTICATO
Arroccata ai piedi di un'altura dei monti Aravalli indurita dal sole, Bundi si estende come un'enclave azzurro-lavanda rimasta miracolosamente fuori dalle rotte turistiche. Qui l'India non recita la parte della cartolina a beneficio dei tour operator, ma conserva una sostanza urbana autonoma, protetta da una cortina di polvere e indifferenza istituzionale. Al di là della facciata monumentale delle sue fortezze decadenti, la città vecchia vive nelle dinamiche ordinarie di una comunità che abita la pietra consumata e i vicoli stretti, negoziando la quotidianità con l'eredità di un passato feudale e l'asprezza di un territorio semi-arido.
LA MATERIA DELL'ABBANDONO DEI POZZI
La struttura urbanistica di Bundi risponde a una doppia logica: la difesa militare e il controllo idrico ossessivo in un ecosistema vulnerabile alla siccità.
I Retroscena: Camminare nel labirinto di vicoli di Bundi offre un lusso ormai raro: l'assenza di venditori molesti e di intermediari aggressivi. I mercanti delle vecchie haveli dalle vernici scrostate salutano con un cenno privo di secondi fini, lasciando che l'esplorazione mantenga il ritmo di una pace d'altri tempi. Questa quiete si rompe solo quando si sale verso il Garh Palace, il complesso reale che cade a pezzi sulla collina. Rudyard Kipling, che vi soggiornò, scrisse che l’edificio sembrava "l’opera di goblin piuttosto che di uomini, costruito in sogni inquieti". La sicurezza qui riflette il disinteresse delle istituzioni: i custodi consegnano al visitatore un bastone di legno con un avvertimento secco: "Beware of monkeys". Più ci si addentra tra le stanze sbarrate dai portoni marci e si sale verso il Forte delle Stelle (Taragarh), più l'uomo sparisce e la giungla prende il sopravvento, con colonie di macachi che regnano sovrane su affreschi secolari. Eppure, nel cuore d'ombra del palazzo, il Chitra Shala resiste come un miracolo: una galleria d'arte dove i verdi accesi e gli ori di tre secoli fa raccontano la sensualità clandestina delle donne di corte. Il vero scandalo culturale di Bundi si consuma però sotto il livello del suolo, nell'architettura al contrario dei suoi pozzi a gradini (baori). La città custodisce oltre cinquanta di queste cattedrali sotterranee geometriche, che sembrano disegnate da Escher per raccogliere l'acqua monsonica. Ma l'inestimabile valore di capolavori come il Raniji ki Baoli si scontra con una totale assenza di valorizzazione. Molti di questi monumenti giacciono nel degrado urbano: trasformati in cisterne di acqua verde e stagnante o soffocati dai rifiuti, sono lasciati alla colonizzazione dei pipistrelli e all'uso improvvisato dei ragazzini locali, che si tuffano dai cornicioni di marmo nell'indifferenza delle autorità. Basta però spingersi appena oltre il perimetro delle mura per ritrovare l'equilibrio. La bellezza delle campagne circostanti apre uno squarcio sulla vita rurale più autentica del Rajasthan. Tra campi di senape che brillano di un giallo accecante e sentieri di terra battuta, si incontra un'India contadina intatta, che si muove ancora al passo dei carri trainati dai buoi e dei ritmi della terra.
Le mie impressioni pratiche: Esplorare Bundi è molto piacevole e rilassante. La totale mancanza di pressione commerciale nei vicoli permette di abbassare le difese, ma l'ascesa al forte impone cautela: il bastone fornito all'ingresso è uno strumento di sicurezza necessario. Per evitare l'aggressione dei primati occorre muoversi a passo fermo, occultare cibo e oggetti lucidi, evitando il contatto visivo diretto con i maschi alfa. Fuori dal perimetro urbano, le campagne si aprono sulla vita contadina della pianura, dove la coltivazione della senape indiana impone i ritmi della terra battuta e del lavoro animale.
I TACCUINI DEL SILENZIO
Bundi costringe a fare i conti con l'abbandono fin dai primi passi. Camminare in solitudine tra le stanze di un palazzo reale dimenticato, con il solo rumore dei propri piedi sul pavimento polveroso e il fruscio dei pipistrelli appesi alle volte, evoca la fine di una struttura sociale aristocratica che ha accettato di morire senza chiedere aiuto. Dopo i giorni passati a difendersi altrove, qui sento l'anima rilassarsi improvvisamente. Non essere braccata, non essere vista come un portafogli ambulante ma come una semplice passante, mi restituisce una purezza perduta. Il silenzio dei vicoli tinti di blu diventa un luogo dove poter finalmente respirare senza calcolare la prossima mossa.
Affacciarsi sui pozzi a gradini incustoditi, osservando quell'acqua ferma che sprofonda per decine di metri nel cuore della terra, restituisce una vertigine temporale. È la percezione di un'India sotterranea che custodisce i suoi segreti e le sue ferite sociali, del tutto indifferente alla superficie che si modernizza. Oltre le mura, la distesa dei campi di senape sotto il sole arido cancella le tensioni urbane. La dignità dei contadini che lavorano la terra battuta riconnette il viaggio alla sua dimensione geografica più cruda. La forza di Bundi non risiede nei monumenti, ma nella capacità della sua comunità di restare immobile, fedele alle proprie necessità d'uso, lasciando che il tempo le scorra addosso senza alterarne la sostanza.
In SULUK, l’incontro con una donna lebbrosa su un marciapiede di Delhi scatena una reazione difficile da accettare: paura, rabbia, giudizio. La compassione lascia spazio a domande scomode sulla miseria e sul bisogno di sentirsi moralmente superiori.
«Nemesi» affronta l’India che sfugge alle immagini rassicuranti della spiritualità. È un confronto con le contraddizioni del Paese, ma soprattutto con quelle di chi lo attraversa, costretto a riconoscere anche la parte meno nobile del proprio sguardo.
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